08
Mag
2024
Racconti

Via dei Ragni Cerro Torre Patagonia 2024

Il 31 dicembre partivo per la Patagonia insieme al mio compagno Dimitri ed altri amici, è stato un mese ricco di esperienze e avventure, lascio il racconto della spedizione alle sue parole

Sono sull’aereo che mi porta per la seconda volta in Patagonia, agitato come sempre per le lunghe ore di volo. Seduti vicino a me ci sono, Giuliala mia compagna, gli amici Piccardi, Motta, Zanchetta e la fem fatal Chiara. Sono molto contento di tornare su quelle montagne bellissime; abbiamo appena consumato un buon aperitivo prima di imbarcarci sul volo, i pensieri corrono facilmente lungo le pareti nella mia mente.

Gli ingredienti per far sì che questo viaggio rimanga uno di quelli da ricordare, ci sono tutti: parecchi giorni a disposizione, un bel team, tanta bella gente in giro per il paese e poi loro le protagoniste, quelle per cui in tanti sono lì, quelle guglie eleganti di granito ripido, sferzate costantemente dal vento.

Passano circa dieci giorni dal nostro arrivo, prima di vedere nelle previsioni meteo uno spiraglio di speranza per riuscire ad andare in montagna. Fino a quel momento ci siamo dedicati a qualche passeggiata e qualche uscita in falesia, nulla di più. La voglia di fare è alta. Quando vedi che sta per arrivare il bel tempo è un momento importante nella comunità degli scalatori in paese, tutti ne parlano, tutti lo sanno, tutti valutano che fare. Che fare… è il punto cruciale, prendere la decisione giusta per non toppare l’occasione, cercare di immaginare che condizioni potrebbero esserci in montagna, dopo il maltempo dei giorni precedenti, chiedere ai più esperti del posto cosa ne pensano, valutare tutto il ventaglio di opzioni a disposizione, decidere, cambiare idea, confrontarsi di nuovo, riguardare per la centesima volta le previsioni del tempo.

Danno due giorni di bel tempo, prima ha fatto parecchio brutto, ci immaginiamo le fessure delle pareti belle intasate di ghiaccio, ma alla fine le decisioni in merito a dove andare vengono prese, è la prima uscita di stagione, scalpitiamo per andare in montagna.

Il team Motta/Zanchetta si dirige verso il Traverso Motocroos, che consiste nel concatenare la cima dell Aguja Guilaumet fino alla cima della Mermoz, riescono quasi a realizzarlo, mancando però la cima della Mermoz per carenza di tempo.

Io e Giulia, insieme a Piccardi e all’appena atterrato in terra argentina Mirko Masé, ci dirigiamo verso il nostro progetto in Patagonia, la via Casarotto sul Pilastro Goretta – Fitz Roy -. Rientrato da quella uscita scrissi due righe di come andò, rileggendole a mesi di distanza mi ci ritrovo perfettamente, eccole:

“Una delle pareti che più mi attrae qui in Patagonia è quel pilastro che dal paese sembra appoggiato al Cerro Chalten, meglio conosciuto come Fitz Roy. Questo fu superato per la prima volta, in solitaria, dal fuoriclasse Renato Casarotto, che dopo averlo salito, ha dato al pilastro il nome di sua moglie Goretta, la quale, durante i sui tentativi di salita lo aspettava al campo base.

Un’impresa monumentale.

Siamo partiti dall’Italia con l’obbiettivo di provare a salire questa via mitica.

Una piccola finestra di bel tempo, di due giorni, anticipata da una bella tempesta patagonica, ci fa preparare lo zaino e partire. I Dubbi sono moltissimi sulle condizioni della parete, che si mostra in tutta la sua enorme mole e verticalità solo quando siamo all’attacco del canale ovest di accesso. È bellissima e smaltata di bianco. Siamo sotto al nostro sogno, avremmo anche altre possibilità per salire questa montagna, ma noi, un po’ ostinati, siamo lì per il Goretta.

Ci guardiamo, discutiamo e alla fine partiamo. Il canale che dovrebbe essere l’avvicinamento alla via vera e propria si rivela già una via di per se. Arriviamo al bloc emportado a sera. Mangiamo e ci mettiamo nei nostri sacchi pelo. Da sdraiati l’immenso pilastro sopra di noi sembra osservarci. Siamo in un posto magico. All’alba partiamo sulla sulla via, le condizioni della parete non sono il massimo per via del classico ghiaccio nelle fessure, ma il vero problema sono i nostri zaini troppi pesanti che rendono l’arrampicata fisica ancora più faticosa. Siamo lenti e stiamo bruciando rapidamente le energie, dopo una manciata di lunghezze, le chance di uscire in giornata dal pilastro rapidamente svaniscono. Posti da bivacco, se non appesi alle corde non ce ne sono. Sono stanco, i pensieri si aggrovigliano, il conto alla rovescia verso la fine del bel tempo gira veloce. Discutiamo, impreco, ma mi arrendo all’evidenza dei fatti, con questo assetto la nostra salita non ha possibilità di successo. La decisione è presa, si scende. Lunga e laboriosa discesa dal pilastro e poi dal canale est. A sera tutti bagnati per la grande quantità di neve siamo sul ghiacciaio.

Il pilastro rimane il mio sogno, attendo che il bel tempo mi sorrida ancora in questa terra magica e severa, prima che i nostri giorni di permanenza qui finiscano.”

Il maltempo patagonico, per me ha anche degli aspetti positivi, ti permette o ti costringe a prendere quel tempo che spesso, nella vita quotidiana facciamo fatica a trovare; hai modo di pensare, ed io nei giorni successivi ho pensato molto alla nostra prima uscita sul pilastro Goretta, ho avuto per parecchio tempo l’amaro in bocca, anche se sono convinto che la nostra scelta di scendere sia stata quella giusta. Insieme ai miei compagni abbiamo analizzato tutti gli errori fatti: strategia, preparazione personale e quant’altro, abbiamo cercato di dare risposta a tutto, la montagna è anche questo, ognuno di noi la vive e la vede a modo proprio. La differenza tra successo e sconfitta è definita da molti fattori, dal margine personale, dalle condizioni della parete, dalle scelte strategiche, come già detto, ma anche da dove vogliamo porre la nostra soglia del rischio, quanto vogliamo osare. Su queste montagne, se non apri un po’ il gas non vai dai nessuna parte, ne sono convinto, ma i rischi aumentano smisuratamente se prendiamo decisione sbagliate dettate dal concitamento di certi momenti. Sta a noi decidere e non è sempre facile. La prima volta che venni qui, salimmo la Willans-Cocraine alla Aguja Poicenot, nella discesa in corda doppia rimanemmo con solo 15m di corda a causa del vento spaventoso che c’era, scendemmo solo grazie all’aiuto di un’altra cordata. Diciamo che quel mio battesimo di qualche anno fa è ancora vivo in me e sicuramente mi ha insegnato cosa vuol dire avvicinarsi allo scadere del tempo.  Per scadere del tempo intendo quel momento in cui il bel tempo finisce e il brutto, che a volte può essere terrificante ,si avvicina velocemente.

I Giorni di brutto continuano, la compagnia si allarga, anche Luca Tenni e Federico Martinelli sono arrivati a Elchalten.

C’è una mezza giornata di sole, con forte vento da ovest, proviamo in varie cordate ad andare alla Aguja del S, piccola cima posta ad una estremità della catena del Fitz. Scaliamo la via Austriaca, scherzando tra noi facciamo un parallelo con le nostre piccole pareti di casa, è un po’ come se fossimo venuti a scalare ai magnaghi della patagonia, se ti guardi intorno e paragoni le moli delle altre pareti a fianco. Ma va bene tutto, siamo qui per divertirci e questa via ci solleva un po’ il morale, in questo gennaio poco clemente dal punto di vista meteorologico. Una “vietta” di 350m che però prevede circa 32km andata e ritorno.

Dopo parecchi giorni altra piccola occasione per scalare, solito forte vento da ovest, quindi con Giulia e Motta ci dirigiamo, verso la Via Italiana alla Aguja St. Exupery esposta ad est, una via di circa 700m con una prima parte di misto m4/m5 e una bella serie di fessure nella parte superiore fino al 7a. Le fessure e diedri sono completamente intasati di neve, sui alcuni tiri ci bagnamo completamente, ma la giornata è bella e la motivazione alta, cosi raggiungiamo la cima verso le 18:00.

Il tempo a nostra disposizione sta per finire, gli amici Motta e Zanchetta sono già rientrati in Italia, ma ad essere onesti non ci sentiamo pienamente soddisfatti di questo viaggio a livello arrampicatorio. Stiamo quasi per preparare i bagagli quando le previsioni annunciano uno spiraglio di speranza, però, dopo la data del nostro rientro. Siamo molto combattuti, ma sembra che qualcosa ci dica di rimandare la partenza. Ne parliamo e decidiamo, si rimane ancora qualche settimana in questa terra magica. Da quel momento in poi ognuno cerca di svincolarsi dagli impegni presi a casa e compra un nuovo biglietto aereo. Siamo due cordate: Giulia io e Piccardi, & Martinelli, Tenni e Masé, il nostro obbiettivo è la Via dei Ragni alla ovest del Cerro Torre, che già a pronunciarlo mi vengono i brividi. Prepariamo gli zaini con molta meticolosità come ci insegna il buon Martinelli, fanatico dei pesi, altro punto chiave che serve per muoversi veloci su queste montagne, essere leggeri.

Siamo pronti a partire, abbiamo ipotizzato una strategia per la salita, il bel tempo che prima sembrava essere di quattro giorni, ora sembra solo uno e mezzo e con un zero termico maledettamente alto per una via di ghiaccio. La mattina della partenenza l’amico Giga mi inoltra da casa la traccia musicale del film Cumbre, del registra Mariani, ascoltando la voce di Lucia un brivido mi passa lungo la schiena, lo prendo come un buon segno, andate a cercare quella canzone.

Il primo giorno raggiungiamo il bivacco Garcia passando per il passo Marconi, è una struttura che può ospitare una quindicina di persone, posizionata nell’immenso Hielo continetal, in territorio cileno. Per la giornata successiva le previsioni promettono ancora brutto, quindi il nostro piano è di oziare nel bivacco. Da casa tramite il satellitare gli amici ci aggiornano sulle le previsioni meteo, ancora un giorno un po’ così e così con vento forte, poi un giorno e mezzo di bel tempo ma ventoso. Non siamo convintissimi, guardando fuori dalle finestre del bivacco il tempo pessimo ci mettiamo a fare tutte le ipotesi possibili per la salita. La mattina quando ci alziamo il vento è molto forte e c’è poca visibilità, con qualche dubbio ma decisi partiamo per la seconda parte dell’avvicinamento che prevede di arrivare nella zona del filo rosso al Circo de los Altares, circa 45km dal paese. Con un buon passo raggiungiamo questo posto incredibile e isolato, da qui la vista sul versante ovest del gruppo del Torre è magnifica, ma le montagne sono avvolte da una fitta nebbia e solo a sprazzi si intravede la torre Egger, il Cerro Torre rimane nascosto.

Piazziamo le tende sotto dei grossi sassi, passiamo la notte scossi da forti raffiche, alle 3 di mattina suona la sveglia, discutiamo tra noi e decidiamo di temporeggiare, soffia veramente tanto. Passa ancora un’ora e decidiamo di partire. In circa due ore siamo all’attacco della via, sta albeggiando e le montagne si fanno vedere vestite di brina con una luce rosa che le fa brillare. Il vento sembra un po’ calato e le raffiche diminuite, attacchiamo la via. Siamo sulla ovest del Cerro Torre, 50 anni dopo la prima salita, sembra assurdo, stiamo salendo a buon ritmo, arriviamo al col della Speranza, è un buon orario. Non parliamo molto fra noi, ognuno fa il suo per essere efficienti e veloci. Con qualche peripezia e grazie alla tenacia di Martinelli arriviamo sotto il fungo sommitale con il buio. Ci prepariamo per bivaccare in cima ad un fungo di neve espostissimo, per via del vento, si rompe una delle due tende nel montarla, Mirko Matteo e Luca bivaccano avvolti nel solo telo della tenda. Dormiamo cinque ore, all’alba una luce magica ci avvolge, l’ombra maestosa della catena del Torre e del Fitz roy di estende sullo Hielo, uno spettacolo unico. Saliamo l’ultima lunghezza abbastanza velocemente, alcune cordate un mese prima di noi avevano ripetuto la via scavando un tunnel nella struttura di ghiaccio sommitale che caratterizza la parte finale della montagna, fortunatamente è ancora formato e ci consente di passare.

La mattina dell’8 Febbraio raggiungiamo la cima del Cerro Torre, mi commuovo un pochino, non mi era mai capitato in montagna. In cima stiamo pochi attimi, il vento è fortissimo. Iniziamo la discesa che fortunatamente scorre via veloce, verso le 18:00 siamo sul ghiacciaio, le previsioni sono in peggioramento nella giornata successiva, quindi dopo aver mangiato le ultime cose rimaste ci avviamo verso i 18km che ci separano dal bivacco.

E’stata per me una grande soddisfazione ripetere questa salita, per tanti fattori. Il gruppo è stato eccezionale, con Giulia la mia compagna, la prima donna italiana a ripetere questa via. Con Matteo il mio maestro e amico fraterno, Mirko e la sua esperienza su queste montagne, Luca la certezza in ogni situazione, Martinellino e la sua motivazione.

Ripetere questa via nel 50 anniversario della prima salita, è stato per me anche una sorta di omaggio verso il Gruppo Ragni. Salire oggi non è di certo da considerarsi una impresa come lo è stato la realizzazione della prima salita. Oggi disponiamo di mezzi tecnologici che ci danno previsioni meteo, attrezzatura leggera e performante, abbigliamento tecnico, pasti liofilizzati. Nel ‘74 tutto questo non c’era, e andare in quel luogo di persona ti fa capire quello che possono aver vissuto i primi salitori, la battaglia che hanno portato avanti, hanno firmato un capolavoro nella storia dell’alpinismo mondiale, una via di ghiaccio eccezionale, ripida e bellissima. Se noi oggi siamo saliti sulla montagna più bella e anche grazie a loro, alla loro visione e alla loro determinazione.

Devo ringraziare tante persone che ci hanno sostenuto o aiutato in qualche modo, il Gruppo Ragni, Matteo della Bordella, Rolando Garibotti, Ale Baù e Claudia, le famiglie a casa.

Ho tante sensazioni che mi girano nella mente, abbiamo vissuto momenti unici, intrecciato rapporti, un viaggio che sicuramente non dimenticheremo.

 

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15
Dic
2022
Racconti

Climbing Trip Marocco

Questo 2022 è stato per me un anno felice e ricco di piacevoli sorprese; finalmente dopo tanto tempo sono
tornata e viaggiare e scoprire nuovi posti. In particolar modo l’ultimo viaggio era da tempo una delle mete
tra la lista dei desideri, ecco che così a luglio con Dimitri decidiamo: ad ottobre si vola in Marocco, biglietti
prenotati e via pronti a partire.
Taghia è un piccolo villaggio del Marocco situato nel medio Atlas, la logistica è relativamente facile: si vola
su Marrakech e da lì in cinque ore di auto (taxi) si raggiunge Zaouia Ahanesal, da qui si procede a piedi per
circa un’ora e mezza accompagnati dai muli o dagli asini che ci aiutano nel trasporto dei bagagli e del
materiale.
Nel villaggio sorgono una ventina di gite d’etape, che ospitano gli arrampicatori, offrendo loro un
trattamento di mezza pensione con sistemazione in camere da due o quattro persone e bagno in comune.
A Taghia la vita scorre lenta e tranquilla, come il torrente che la attraversa e la notte regna un silenzio
assoluto. La sera al calar del sole il buio ci avvolge velocissimo; nel villaggio il tempo sembra essersi fermato
e ci pare di fare un tuffo nel passato.
Se si dice che la prima impressione è quella che conta, arrivati al villaggio le nostre aspettative positive sono
subito confermate dalla vista delle pareti, verticali, slanciate, e compatte che lo circondano. È possibile
percorrere sia itinerari sportivi che itinerari da proteggere, durante i dieci giorni di permanenza noi
abbiamo scalato:
Canyon Apache 280m 6c: Via plaisir, ideale per godersi la prima giornata di arrampicata, familiarizzare con
la roccia Marocchina, divertendosi e senza pensieri.
La mano del Maroc 350m 7b+: Dico solo che la mano di mio papà Fausto (che qualcuna me l’ha suonata)
era più leggera, bastoni dall’inizio alla fine.
Sussurro Bereber 280 7b+: Via fisica, molto bella e divertente, l’avvicinamento quasi nullo e il rientro
veloce, la rendono una salita papabile nel caso in cui si abbia a disposizione poco tempo.
Les rivieres Pourpres 500 mt 7b+: probabilmente la via più bella che abbia mai fatto, di questo genere e
difficoltà, si tratta di una salita entusiasmante, fisica ma allo stesso tempo tecnica, ogni metro è da scalare,
su roccia super, insomma non si può che restarne innamorati!!
Fata Morgana 330m 7c: Via bella, i gradi sono più severi della vicina Rivier, l’obbligatorio è più sostenuto e
richiede di trottare fra una protezione e l’altra, bravo Dimitri.
L’axe du mal 500m 7c+: Bellissima via, più tecnica della Rivier
Pinchito Moruno 230m 7b: Bella via, fisica e breve, ideale per una mezza giornata, senza troppi stress.
Belle et berbere 300m 6b+: I programmi per l’ultima giornata erano un pochino più bellicosi, purtroppo ci
svegliamo la mattina con le braccia piene e la sensazione di essere al capolinea, quindi optiamo per una
classica plaisir.

Dopo quest’ultima salita rientriamo direttamente a Marrakech trascorriamo qualche giorno da turisti. I
colori e i rumori della città ci portano in un Marocco sicuramente diverso da quello che abbiamo vissuto nel
villaggio, tuttavia perdersi tra i suq della medina, farsi coccolare in un hammam marocchino e fare due
passi la sera in piazza Jamaa el Fna sono sicuramente un’esperienza da non perdere.

Arrivederci Marocco

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31
Mar
2020
Racconti

Patagonia Trip

Patagonia, la terra dei giganti di granito, dei cieli blu addobbati da nuvole di ogni forma, del viento, mucho viento e sogni… Ognuno ha il suo, non possiamo non averne, i sogni sono ciò che ci fanno vivere, sono la nostra linfa vitale.

I miei sogni patagonici sono fatti di montagne, zaini pesanti, troppo pesanti, avvicinamenti infiniti e cime di luce. Le montagne Patagoniche non sono altissime, eppure contano poche ripetizioni per stagione: l’isolamento, la lunghezza dell’avvicinamento, le difficoltà tecniche elevate e un meteo ballerino le rendono spesso inespugnabili, insomma, sono montagne che si fanno corteggiare! Qualsiasi alpinista che vada nella terra del fuoco non può, a mio avviso, non restarne ammagliato. Il panorama è unico: distese di deserto, laghi blu, ghiacciai e poi loro i giganti di granito.

El Chalten è il paese che funge da campo base, per ogni alpinista/turista che desideri scalare/muoversi nella zona del Cerro Torre o del Fitz Roy. Il villaggio è raggiungibile da Buenos Aires tramite volo interno per El Calfate, da qui in tre orette di bus si raggiunge El Chalten. In paese si trovano: hotel, ostelli o mini appartamenti, supermarket, bar, locali e ristoranti. Tutti i sentieri partono direttamente dal paese, ad eccezione del sentiero per Pedra del Fraile per il quale è necessario prendere un taxi (collettivo o privato), in ogni caso non serve noleggiare un’auto.

Sono stata due volte in Patagonia, la prima nel Febbraio 2017 con Rosa, e poi a dicembre 2019 con Yuri. La nostra giornata tipo prevedeva: bere e mangiare al bisogno, arrampicate in falesia, ma soprattutto frequenti controlli alle previsioni metereologiche, sì perché nella terra del fuoco il meteo è il monarca assoluto.

La prima regola in Patagonia è non avere programmi, quindi porti con te materiale di ogni sorta e poi in base al tempo e alle condizioni vedrai cosa usare e dove rivolgere le tue attenzioni.

Dopo alcune ricognizioni alle pareti, in attesa di una finestra di bel tempo, optiamo per la Via Casarotto al Pilastro Goretta.

La finestra di bel tempo in cui speravamo non arriva, o meglio arriva ma è molto breve. Decidiamo comunque di provarci per non perdere l’unica chance. La settimana seguente infatti sarà di nuovo brutto e poi si avvicina la data del rientro.

Partiamo come sempre molto carichi, destinazione Pedra Negra, dove dormiamo in tenda per poi partire la mattina molto presto alla volta del Pilastro Goretta, sperando nel rigelo della neve nel canale. Dopo le titubanze iniziali per il remollo (la neve molle) in discesa dal Quadrado il canale si rivela in super condizioni e abbastanza velocemente giungiamo in vista del Bloque Empotrado. In sei lunghezze raggiungiamo il blocco per tiri di misto, neve e sassi instabili. Dal Bloque il pilastro si mostra in tutto il suo splendore, scaliamo le prime nove lunghezze: roccia e arrampicata spettacolari. La sera bivacchiamo con l’idea di terminare la via l’indomani. Come sempre qui i programmi sono molto suscettibili todo es posible nada es seguro- cit Lucy e dopo una timida alba che ci fa ben sperare ci ritroviamo avvolti nelle nebbie e nel vento … quindi giù le doppie e discesa dal canale est verso il Passo superior nella neve molle sprofondando fino a metà coscia, sarà perché ho le gambe corte, per terminare con una camminata di 11 km  che ci riporta a El Chalten, concludendo la giornata con una cena più che meritata.

Le previsioni prevedono vento e neve per i giorni successivi, decidiamo quindi di spostarci verso Bariloche e trascorrere gli ultimi giorni a Frey e nella Valle Campanile dove il tempo sembra essere più clemente. Da El Chalten prendiamo un bus per Bariloche (11 ore, tipico delle distanze sud americane) e poi da lì rientreremo direttamente a Buenos Aires in aereo. In alternativa da El Chalten è possibile tornare in bus a El Calafate e poi prendere un volo per Bariloche, sicuramente più veloce ma molto più costoso.
Bariloche è una cittadina viva e graziosa, adagiata in riva al lago che offre molte possibilità. In mezz’ora di bus si raggiunge Cerro Catedral, da dove parte il sentiero di accesso per le due Valli. Il sentiero parte in comune e si divide solo nella parte finale.

La Valle del Campanile è decisamente meno frequentata e più selvaggia, c’è una radura nel bosco, ove è possibile campeggiare (ruscello nei pressi, divieto di accendere fuochi). Le due Valli sono collegate da un passo (45 minuti di cammino). Noi abbiamo scalato due giorni nella Valle del campanile e due nella Valle di Frey. Nella Valle di Frey invece si trova il Rifugio Frey, possibilità di pernottare in Rifugio o in tenda. Meglio prenotare, il Rifugio è meta di numerosi climber e trekkers.

Il posto è incantevole, la roccia ottima e il divertimento assicurato! Da non sottovalutare i gradi delle vie, la chiodatura non è mai ravvicinata ed è necessaria una buona esperienza alpinistica, quindi partite con le orecchie basse.  Le Valli sono disseminate di numerose guglie e torri di granito, queste non sono alte, le vie variano dai 4 ai 6 tiri e le discese avvengono sempre in corda doppia.

Le guide per muoversi in queste zone sono edite entrambe da Patagonia Vertical: Frey Cerro Catedral & Chalten Massif.

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20
Gen
2020
Racconti

Climbing Trip Perù

Ci sono viaggi che programmi da tempo e altri per i quali ti ritrovi in partenza, non proprio all’ultimo, ma quasi; il viaggio che vi sto per raccontare è uno di questi.

Premessa: mia sorella Lucia è partita per un anno di lavoro in Perù, attraverso il servizio civile, a marzo 2019. Il legame tra di noi è molto forte, abbiamo condiviso molto sin da piccole e ancora oggi condividiamo la passione per l’arrampicata, la montagna e la cucina … quindi capita spesso di passare delle giornate assieme. Ovvio non mancano i normali screzi tra sorelle, caratterialmente siamo diverse, ma nutriamo una profonda stima l’una per l’altra. Dicevo, lei era partita per un anno e cosi, a giugno mi sono detta “perché non andare a trovarla?”

Detto fatto, io compero il volo aereo e lei prende ferie. Il ritrovo è fissato per il 14 settembre a Lima. Dopo una giornata da turiste nella capitale, ci trasferiamo a Huaraz, capitale della regione di Anchas (trasferimento in bus notturno o giornaliero 7h circa, da prenotare preventivamente).

Arrivate a Huaraz ci ambientiamo e procediamo all’acquisto di ciò che manca, mentre Lucia si aggira tranquilla tra i banchi del mercato locale, io la seguo cercando di resistere all’odore nauseabondo di galline nude, teste di maiale e pesce.

Huaraz è la base di appoggio per chiunque voglia muoversi in questa regione, in città si trovano numerosi ostelli e qualche piccolo hotel per i più esigenti. Non mancano supermercati e negozi per acquistare e/o noleggiare materiale di alpinismo. Da non perdere il mercato dell’artigianato in Plaza des Armas, se invece necessitate di frutta, verdura, pane, formaggio, legumi e miele meglio al mercato locale.

Noi a Huaraz abbiamo pernottato presso l’ostello Campo Base: dispone di camere doppie con bagno privato o cameroni, acqua della doccia calda, wi-fi, posto semplice e spartano ma pulito. Possibilità di deposito bagagli nei giorni successivi in caso di trekking o altro.

Prima meta del nostro viaggio Hatun Machay

HATUN MACHAY è il sito più bello nella zona, si raggiunge in combi (minibus collettivi) Huaraz /Catac 4S e da qui in taxi Catac/Hatun Machay 50S; il taxi lascia direttamente al “campeggio” quindi è possibile portarsi appresso qualsiasi “confort”, il campeggio ha un costo di 10S a notte, c’è acqua per cucinare e ci sono dei bagni, bisogna invece portare l’acqua da bere. Il sito si trova su un altopiano ed offre una vista e dei colori davvero spettacolari, impossibile non innamorarsi. I settori migliori a nostro giudizio sono: sett. Erotico (3/4/5/6 per scaldarsi) sett. Placa verde (11/12/13*) sett. Picaflor (3/4/5) sett. Los sietes (tiri duri c’è un bellissimo 7a) sett. Kla fisura (tutte le vie a dx) sett los espanoles (è un po’ più lontano ma merita). Con sim Peruana non tutte le compagnie prendono qui. Il gestore attuale del campeggio (2019) è molto disponibile e cordiale. Giorni consigliati 3/4 (* i numeri corrispondono al numero del tiro sulla guida).

Dimenticavo qui si scala a 4100 mt di quota, quindi meglio arrivare acclimatati e ricordarsi di respirare!! Altro sito di arrampicata sportiva degno di essere visitato è Inka Waqanqa

INKA WAQANQA si trova ad una quota leggermente più bassa (3800mt) rispetto ad Hatun Machay quindi meno freddo, inoltre in caso di brutto tempo resta leggeremente più schivato dalle perturbazioni. L’arrampicata è varia e davvero bella, solo, diversamente da Hatun Machay il sito non resta isolato ma è vicino ad una strada. Si può campeggiare in zona prestando attenzione a chiudere bene il cibo in tenda (presenza di cani e capre molto affamate!!) o meglio ancora posizionare la tenda all’interno di uno dei recinti di sassi. Sul posto vive una famiglia di campesinos, meglio chiedere a loro dove andare per non disturbare. Sulla guida attuale sono segnate pochissime vie rispetto a quelle realmente chiodate, poiché il sito è stato sviluppato recentemente, potete chiedere all’agenzia Andean kingdom maggiori informazioni. Presso l’agenzia è possibile acquistare o noleggiare qualsiasi materiale da alpinismo. Giorni consigliati 2

NB: In Perù tutti i monotiri di falesia NON sono attrezzati con catena di sosta ma due spit con due maglie rapide quindi è necessario fare sempre manovra.

La parete più bella della zona per salire vie lunghe è indubbiamente La Esfinge, una splendida parete di granito di 800mt. Il periodo miglio per la quota è da giugno a metà settembre.

NOTE TECNICHE

In combi fino a Caraz 8S, poi taxi 50S. Si paga un ingresso al parco di 10S. La salita la campo base sono 500 mt di dislivello e diversamente da quello che scrivono numerose guide non si tratta di quattro ore di cammino ma due ore con zaino medio pesante. Il campo base è a cinque stelle, una spianata di sabbia, con una sorgente di acqua a tre minuti di cammino dal campo base. Per il taxi di rientro non è necessario prenotare prima, potrete chiedere a quelli salgono per accompagnare i turisti o trekker alla Laguna Paron, oppure chiedere ai guardiani del Parco di contattarne uno. Sulla parete sono state tracciate numerose vie tutte di livello medio o alto, quindi per affrontare la parete è necessario avere un’adeguata preparazione. Assolutamente da non perdere il trekking alla laguna69, si può fare tranquillamente in giornata Huaraz, la levataccia alle 4.30 di mattina sarà ripagata dal panorama mozzafiato.

Lascio alle parole di mia sorella riassumere l’essenza di cosa sia stato per noi questo breve viaggio in Perù “Complicità. La gioia di rivedersi dopo sei mesi di distanza. La felicità nel tornare a condividere momenti insieme: chiacchiere, fatiche, risate e le meritate birrette di fine giornata. Risentire la tua voce che mi incita mentre scalo. Ritrovare quella complicità tra sorelle, perché a volte a noi basta uno sguardo per intendersi. Farmi pervadere dalla forza dei tuoi abbracci. Abbracci che sanno di amore e che ancora una volta mi ricordano quanto sono fortunata ad averti al mio fianco”

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